Crônicas do Breno

Mais um texto do amigo e colaborador de todos os sábados, Breno Raigorodsky. Para acessar seus textos anteriores, clique em Crônicas do Breno, aqui do lado, na seção – Categorias

Já vou avisando, se você quer trazer um presente pra mim de sua viagem à Eslovenia, Grécia, Marrocos, Alto Adige, Languedoc, Portugal, Espanha e tantos outros lugares que produzem vinhos autóctones, não me traga um vinho feito das uvas ditas internacionais porque sou capaz de reagir mal, como fiz recentemente, apesar das excelentes intenções de quem me presenteou. Ora, não é prioritário saber se os produtores destes lugares inóspitos são capazes de imitar os varietais reproduzidos ad nauseam por todos que fazem vinho. Pode até ser legal comparar um cabernet sauvignon grego com um do Chile, mas é pouco, a não ser que seja um vinho tão surpreendentemente bem feito, que concorre em qualidade com os melhores do mundo feitos com esta uva. Afinal foi assim com o Grange australiano na década de 80, não é?

A Eslovenia produz um tal de Cvicek rosado e um tinto poderoso, o Modra Frankinja que gostaria imensamente de conhecer. A Grécia teve sua fama manchada por décadas pelo quase intragável Retsina, mas está recuperando uma posição mais digna no mundo do vinho, produzindo vinhos não resinados com a variedade própria para isso, a Savatiano, mas não apenas ela e nem exclusivamente as chardonnay e chenin blanc da vida. Do Marrocos, traga-me um vinho que lembre o cuscous do Magreb, aquele vinho que já foi importante antes que o mundo norte-africano se tornasse anti-alcoólico por razões de Estado, lá pelo fim da segunda guerra mundial. Um vinho à base de Grenache Noir de Meknes, que não é exatamente autóctone, uva francesa que a Grenache (aliás, espanhola, guernacha), mas se explica pela dominação colonial exercida pela França por séculos.

Falando em Grenache, não sabe o que me trazer do sul da França? Divirta-se com algum vinho Tolosan, um Ugni Blanc de qualidade, por exemplo, algo que custe em torno de 10€ e que por aqui sai um montão de dinheiro. Ah, mas você vai pra Itália e quer trazer um grande vinho, coisa que ninguém vende por aqui. Ué, a Enotria grega tem a oferecer coisas diferentes e boas em todas as partes, apesar de muitos dos nossos connaiseurs acharem que todo vinho italiano é igual. Por exemplo, no alto nordeste tem o Teroldego, uva que muitos produtores brasileiros estão cultivando com relativo sucesso. O Langhe Nebbiolo é vinho que eu tem me dado muitas surpresas agradáveis, porque tem menos da metade do tempo de guarda dos grandes nebbiolos e está se saindo muito bem. O Grignolino tantas vezes esquecido entre os nobres do Piemonte, um Dolcetto em ascensão no mercado mundial. Isso para não sair do norte, porque o centro e o sul reservam tantas aventuras já reconhecidas e outras nem tanto. Traga-se um sangiovese da Emilia Romagna, um que me surpreenda pela qualidade e pela elegância.

Por exemplo, se quiser me fazer sorrir de alegria, traga-me um Pinero do Cà Del Bosco da Franciacorta, um vinho que inexplicavelmente não mais chegou ao Brasil pela Mistral, como costumava acontecer. Traga-me um bom Aglianico, um Montepulciano D’Abruzzo que não seja esta água com açúcar que se importa para o Brasil. Mas se você vai para a Espanha, o pedido é simples, carregue consigo um Verdejo de Rueda, um branco que compete em frescor e acidez com o melhor Sauvignon Blanc e que as importadoras não conseguem impor no Brasil.

Já para Portugal, o pedido é bem de ignorante – quero um Baga cortado com um vinho mais perfumado, pode ser até um Shiraz, visto que os nossos ex-colonizadores andam fazendo maravilhas com tal cepa. Pode ser então um achado de uma garrafa perdida do já falido Douro CRF, o vinho que me fez história, como já tive oportunidade de contar, um vinho que tomei em 1978, colhido em 1948, engarrafado em 1952. Por ela, pagaria duas vezes o que custou. Traga-me então um Alfrocheiro, um Antão Vaz, mesmo um corte do Douro, uma garrafeira do Dão. E por favor, não me traga da Argentina o melhor Malbec nem do Chile o melhor Carmenèrre. Prefiro um Pinot Noir do Vale Casablanca (EQ do Matetic, por exemplo) e um bom corte de Mendoza (San Felician, Malbec+C.Sauvignon, por exemplo, um vinho que a Catena não exporta).

Da Califórnia, aceito com prazer um Zinfandel, da África do Sul um Pinotage, por que não? Da Austrália um Shiraz/Cabernet Sauvignon, vinho de referência deste corte que juntou o oeste (Shiraz) e o leste (Cabernet Sauvignon) da França, numa junção que os franceses jamais tentaram antes. Da Nova Zelândia pode ser o que você quiser, conheço tão pouco que qualquer um dos bons vinhos serve.

Estamos conversados?

Breno Raigorodsky; filósofo, publicitário, sommelier e juiz de vinho internacional FISAR

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Participei de uma degustação, com vários jornalistas de prestigio, em que a Lidio Carraro apresentava uma segunda linha de vinhos que não tem o nome Lidio Carraro no rótulo. Entre eles o Elo, um vinho 20% malbec, 80% cabernet sauvignon. Gosto, pergunto para o enólogo se um vinho equilibrado como este não estava a merecer uma versão com passagem em madeira para lhe dar mais elegância, sei lá, mais guarda. Silêncio, mal estar, cochichos. Por acaso não sabe o interrogante que a Lidio não trabalha com madeira, respondem com os olhos os indignados presentes? Fiz a pergunta, mas deveria calar e ficar a pensar com os meus botões. Estava dando tratos à bola, com as denominações espanholas na cachola, que – ao modo de tantas outras européias – vão enobrecendo o rótulo de seus vinhos conforme o tempo de guarda – de Crianza para Reserva e depois para Gran Reserva.

Uma das maiores invenções do mundo do vinho depois da uva, do carvalho e do enxerto americano é a micro-oxigenação. A uva entra com o suco e com seu levedo Saccharomyces, responsável pelo milagre da transformação do suco de uva em vinho. O carvalho vem com toda aquela pompa e circunstância de quem nasceu em berço esplêndido dos bosques bordoleses e conviveu com praticamente todos os grandes vinhos que chegaram aos nossos tempos. O enxerto viabilizou o negócio agroindustrial do vinho moderno apesar da filoxera, uma praga que dizimou os pés de videira de tudo quanto é produtor longe do Pacífico. A micro-oxigenação substitui com rapidez o processo de amaciar taninos rebeldes sem recorrer a um recipiente caro e raro como é o barril de madeira. E mais, acrescente chips de compensado de madeira com essência de carvalho e pronto, temos um vinho com os aromas e a maturidade do vinho que todos esperamos.

Neste jogo de verdade e mentira, os vinicultores andam fazendo de tudo para acelerar o momento de engarrafar seus preciosos produtos. Também pudera, em menos de cinco anos vinhos como o Brunello de Montalcino toscano passou de vendas na ordem de 800mil garrafas ao ano para 5 milhões; em menos de 10 anos a Austrália passou a utilizar o dobro de hectares para o eno-negócio! Sem falar que o vinho reconquistou espaços por décadas abandonados para o plantio da uva e descobriu milhares de hectares novos para esta prática. No Brasil do Vale do São Francisco, de São Joaquim e da Campanha. Na Itália da Puglia e da Umbria, que sempre produziram, mas não de modo tão capitalizado. Na Eslovenia, em Israel, no Líbano, na Colombia etc.

Madeira e fruta trabalhada em geléia. Este foi o objetivo do negócio novomundista do vinho nos últimos tempos, dignas exceções feitas. Agora vemos um movimento para tirar o gosto de madeira do vinho, no típico exercício pendular que rege a moda. Primeiro muito madeira, agora não. Expulsar da garrafa os taninos da madeira, é o up to date do vinho! O carvalho domina os taninos do vinho desde que os celtas começaram a misturar o líquido e a madeira de lei, algo como 1500 a.c. Certamente eles não fizeram uma pesquisa científica para ver qual era a madeira que melhor servia para substituir a ânfora no acondicionar o vinho. Pegaram a que tinham em mãos sem qualquer preocupação com o ecossistema ou a finitude dos elementos e iniciaram este casamento consagrado por todas as adegas do mundo, um processo que só agora está sendo contestado. Contestado por abuso e mau uso, evidentemente.

Vinhos muito ariscos como os nebiollo, sangiovese e alguns outros, que mesmo depois de cinco anos de descanso entre madeira e garrafa precisam oxigenar algumas horas, estão sendo contestados sim. O modelo, mais uma vez, é o de Bordeaux, espécie de estrela-guia para o vinho. 18 meses de barrica, guarda infinita, de preferência mais de 10 anos. Mas quando pensei em voz alta sobre a madeira para aquele bom vinho, pensei numa madeira menos vibrante, nada oxidado como os velhos espanhóis que merecem ser esquecidos nem tão cheios deste enjoado gosto duvidoso como o que se tem neste Cabernet Sauvignon reserva do Robert Mondavi, ícone do vinho do Novo Mundo.

Clos Ouvert é o nome de uma pequena produtora chilena de um francês que compra as uvas e vinifica sempre a partir de tonéis de carvalho francês com 3 usos, seguindo uma tradição de vinhos caseiros, muito antiga. Os vinhos dele são bons, à vezes melhores do que a grande maioria dos vinhos badalados do Chile e da Argentina, porque a madeira e seu sabor só se percebem lá no fundo. Acho legal, eu aceito o argumento. O nebbiolo 2002 da família Bettù que não passa por madeira é prova concreta que os caminhos que levam ao paraíso do vinho não passam obrigatoriamente pela madeira. Todo Chablis cru não passa por madeira, é ótimo e é longevo pra danar. Mas como diria Paulinho da Vila, em dia de nevoeiro é bom levar o barco devagar.

 

Breno Raigorodsky; filósofo, publicitário, sommelier e juiz de vinho internacional FISAR

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Breno Raigorodsky; filósofo, publicitário, sommelier e juiz de vinho internacional FISAR

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         “O Vinho Mais Caro da História” de Benjamim Wallace (editora Zahar)foi meu livro de cabeceira, nos últimos dias. Apesar de ser chato, ele me pegou e só larguei depois que acabei de ler suas 252 páginas mal escritas. Por que fui até o fim, eu que sou conhecido como um impiedoso larga-livros, que jamais leio até o fim coisas que não me prendem a atenção? Perguntem para o Joyce se li seu Ulisses até o fim, perguntem para o Guimarães Rosa quantas vezes tentei ler sua história sobre Diadorim até finalmente conseguir…

Pois bem, li este Benjamim Wallace porque, talvez tenha sido a fonte mais precisa do porque vinho custa o que custa… Este absurdo disparatado que concorre diretamente com os preços das relíquias mais valiosas, quando – mesmo nos mais caros e cuidadosos processos – não custa sequer 1/20 do preço que tem nas prateleiras. Descubro pelo livro, que jamais um vinho tinha superado os US$500,00 até 1970 ou próximo disso.

Descubro então, que o vinho vira moda e que torna interessante a sua entrada no mundo dos leilões, o que vai alimentar uma espiral de preços que levou, em 1985, aos tais US$150.000,00, que justificam o título do livro. Em menos de 10 anos, mais de 30.000% de valorização, números que nem os bancos brasileiros conseguem atingir em termos de lucro! Os ricaços americanos e alemães, alguns até interessados em vinho e não apenas em aparecer, principiaram um processo de degustações infindável, consumindo, como se fosse água, vinhos da era pré-filoxera, ou seja, vinhos anteriores ao fim do século XIX, já que a praga exterminou praticamente toda produção mundial de uvas ditas apropriadas para o vinho, exceção feita às vinhas do Chile.

Gente importante como Jancis Robison e Robert Parker, entraram de bocós neste processo de valorização sem medidas e sem respaldo na realidade. O livro trata das dificuldades em determinar o falso, mas deixe entender que falso mesmo não são garrafas e conteúdo, mas as motivações, pois a relação que cria com Thomas Jeferson – embaixador da novíssima república americana em solo francês – nada mais faz do que conduzir o fio da meada, que leva à prova de falsificação de uma parte importante de vinhos neste período.

O que mais incomoda é que aquela gente esbaldou-se de beber os grandes vinhos anteriores à II Grande Guerra, mas quem paga a conta, até hoje, somos nós!

 

Breno Raigorodsky; filósofo, publicitário, sommelier e juiz de vinho internacional FISAR

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A bateria é composta de seis vinhos tintos, todos servidos em ordem desconhecida, de cepas desconhecidas,de processos desconhecidos, de origem desconhecida, tendo apenas como norte, o hemisfério sul. As taças são do tipo ISO, todas numeradas, do mesmo modo que as fichas respectivas. Os vinhos foram servidos cobertos por folha de alumínio, com dosador.

A água à disposição está em jarra, servindo em média, cada quatro degustadores. O pão cortado em cubinhos está acabando. As notas devem variar de um a cinco, sendo que os primeiros quatro pontos são referentes às avaliações sensoriais dos olhos, do nariz e da boca, sendo que o último ponto é livre para o nada técnico – mas decisivo – “gosto-não-gosto” absolutamente subjetivo.

A degustação vai se encaminhando para o fim.Treze pares de olhos, voltam-se famintos para o veredicto do mestre. Ele sabe mais, ele é o grande líder de grupo, com uma longa tradição em degustações. Além disso, ele conhece as fichas técnicas, foi ele que escolheu os vinhos que participaram da bateria.

 

A jovem funcionária da enoteca sabe que depende daquela avaliação para manter o seu emprego e o prestígio dentro do grupo.

 

O senhor, especialista em turismo de aventura, disfarça a ansiedade com tiradas de bom humor.

 

A grande maioria apenas espera, depois de entregar sua ficha de avaliação.

 

O mestre dá suas notas. A jovem abre um largo sorriso, o sommelier orgulhoso vira-se para o vizinho e arrisca um “eu não disse?”.

 

A senhora, proprietária de um bufê de festa de crianças acerta todas.

 

O grande sommelier erra a metade.

 

Dois dos degustadores discutem com o mestre, justificam suas notas divergentes.

Um deles, um vendedor de uma famosa importadora, sai da sala revoltado.

A jovem funcionária despede-se de todos, mantendo ainda aceso o seu largo sorriso.

 

Breno Raigorodsky; filósofo, publicitário, sommelier e juiz de vinho internacional FISAR

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             Sempre é melhor um vinho bom do que um vinho ruim, principalmente quando a comida não sai do jeito que você esperava. Porque nada harmoniza com um prato mal feito, bacalhau ao forno com batatas cruas, por exemplo. Evidentemente, esta é uma referência para vinhos que se toma em casamento com a comida, que, como em quase todo casamento, alguém desequilibra, apesar de ser ele, o equilíbrio, a melhor medida. Mas ele ou ela, sempre ou quase sempre, desequilibram, tendo que um carregar um pouco mais de peso do que o outro. O ideal é servir grandes vinhos com grandes refeições, vinhos médios em refeições medianas, vinhos simples em refeições despretensiosas, mas a vida não é assim tão equilibradinha.

Imagine-se abrindo o melhor vinho que jamais teve coragem de comprar, para servir seu chefe, que vem jantar com a mulher em sua casa pela primeira vez. É a sua oportunidade para finalmente pedir um novo equipamento, uma mesa com vista para o jardim, uma sexta feira livre por mês ou até – coisa antiquada – um aumentozinho no salário! De repente o prato de resistência, o bacalhau que você fez com tomates, batata e cebola não está de todo ruim, mas a batata está dura, tão dura que parece crua! Aí não dá, não há papo que esconda o erro, não há vinho que perdoe batata dura.

 

 

Copos de cristal, talheres pesados e louça de qualidade podem atenuar. Atenuaria bastante se os convidados tiverem pouco gosto culinário a ponto de confundirem o prato mal feito com alguma novidade da Nova Cozinha, com seus vegetais crocantes e carnes mal passadas, argumento que definitivamente não se presta a dois elementos, no mínimo – frango e batata.

Servir o vinho logo que as pessoas chegam ajuda também, principalmente se ele for daqueles acima do bem e do mal, o que normalmente que dizer vinho acima de US50$00. Servir logo de entrada uma tábua de queijos salgados e gordurosos como parmesão, brie, camembert é pecorino é bastante usual, pois estes laticínios têm a incrível propriedade de esconder qualquer defeito do seu vinho!

Ao contrário, quando o prato de resistência sai do jeito – um bacalhau com batatas, cebola e tomate no forno, por exemplo, servido na temperatura certa, no ponto certo do sal, no balanço correto dos elementos – o peso sai do ombro do vinho! Significa que ele pode ser mais simples, como os que o João Felipe Clemente vem insistentemente listando neste Falando de Vinhos, pode ser um dos Best buys que a Wine Spectator e a Gamberosso elencam, como o imperdível Alamos ou pode até ser um vinho em oferta, daqueles que já apagaram as velinhas dos cinco anos e, por isso mesmo, tornam-se mais difíceis de vender restaurantes e entrepostos, mas nem por isso estão fadados a ir para a panela.

Às vezes são como o Praepositus Gewurzstraminer da Abazia de Novacella 1998 que me custou quase nada e estava absolutamente perfeito, sem saber que era fruto de uma produtora fundada em 1142 no Alto Adige italiano,presente no famoso catálogo “1001 vinhos para beber antes de morrer” editado por Neil Beckett e prefaciado por Hugh Johnson! Pensando bem, um vinho daquela qualidade, salva qualquer jantar, mesmo que este seja um bacalhau ao forno com batatas duras, quase cruas!

 

Breno Raigorodsky; filósofo, publicitário, sommelier e juiz de vinho internacional FISAR

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Se o Saul Galvão passou com Bollinger e Vega Sicília eu não fiquei muito atrás, passei com Chandon e Cabernet Sauvignon Família Bettù.  Se o Jorge Carrara passou com Catena e Achaval Ferrer, o Jorge Lucki passou com um Supertoscano e um Franciacorta, e o João Filipe Clemente passou com um Pera Manca e um Alvarinho… Que bom para eles, o que mais posso dizer?

Sei por fontes fidedignas, que a Jancis Robison pretendia passar com um Grange 1978, enquanto que o R.Parker teria escolhido um Montrachet e um Chambolle. O Michel Roland parece ter ficado num Montes Alpha e num Casa Marin branco, não souberam especificar qual deles.

A Alexandra Corvo preferiu um Cava, que melhor acompanha sua formação acadêmica, enquanto que o Aguinaldo Záquia foi de Barbaresco e Soave, a mesma escolha tinta do Marcelo Copello, que ficou no Chardonnay do Pio Cesare, em matéria de branco. O Lilla pai exibiu-se entre os gregos em público, mas com os melhores de Pomerol, na privacidade. O Jacques Troigros, dizem, quis surpreender com um Cornas e um Chateauneuf du Pape branco, mas não foi tão longe quanto o Álvaro César que decidiu por um Ernie Els do começo ao fim, brindando apenas com o Moscato espumante da Chandon. O Pagliari estava inspirado, parece ter mantido sereno a pose brasilianista, e foi de Marson Brut e Cordilheira de Sant’Ana, mostrando a todos suas paixões pelos brancos.

O Luiz Horta pegou pesado e passou a noite entre rosados da Península Hispânica.  A Carina não quis saber de misturar, começou bebericando Sauternes, transgrediu na harmonização e foi até o fim. Quanto ao Archemboim, ao Didu, ao Quartim e tantos outros, não pude recolher a tempo suas impressões, portanto fico devendo. Borbulhantes ou não, todos seguiram o rumo da história e passaram o ano de copo na mão!

 

Breno Raigorodsky; filósofo, publicitário, sommelier e juiz de vinho internacional FISAR

 

PS.  nenhuma das afirmações acima foram confirmada, nem mesmo as que me dizem respeito, exceção feita á do Saul Galvão que afirmou suas escolhas em entrevista para a Rádio Eldorado e que me inspirou a escrever esta crônica!”

Mais um delicioso texto do amigo e colaborador de todos os sábados, Breno Raigorodsky. Para acessar seus textos anteriores, clique em Coluna do Breno, aqui do lado, na seção – Categorias. Oops, mas hoje não é Sábado! Não mesmo, só corrigindo uma falha de comunicação no ultimo Sábado em que o post não foi publicado e depois, coisa boa não tem hora nem dia!!

 

Na lousa ao lado da cozinha traço um quadriculado para avaliação de 20 vinhos, 6 de até R$50,00, 8 entre R$50,00 e R$90,00, 6 de mais de R$90,00. Somos 14 degustadores, pagamos nossa experiência de vida com calvície aparente ou cabelo agrisalhado entre o sal e a pimenta do reino; todos somos bebedores de vinho desde criancinha, todos com experiências de vida internacionais, sendo que o mais bobinho passou um ano nas européias, e os menos bobinhos viveram algo como 6 anos fora daqui. Todos se mantêm em contato com o mundo, seja por atividades comerciais, seja por atividades acadêmicas ou de consultoria. Apenas 3 mulheres estão presentes nesta maratona de copos, uma falha machista, deste que convocou a reunião. Pretendemos passar algumas horas decidindo, na taça, o rumo do vinho tinto brasileiro – se ele finalmente se acomoda na sua faixa que vai do totalmente medíocre até o bonzinho ou se ele pode pretender mais e atingir a superação desta percepção generalizada.

Faço as honras da casa, mostro que – no mínimo – muita coisa acontece nos últimos anos no mundo do vinho brasileiro. Começo por dizer que até pouco tempo compartilhava da mesma sensação de que o vinho brasileiro teria vocação para ser um produto de segunda, seja por causa das chuvas de Janeiro/Fevereiro, seja porque o bom vinho brasileiro é e sempre será o espumante, seja porque o Vale do Vinhedo está interessado mesmo em produzir suco de uva e destilado… Sei lá o porquê! Digo que a percepção está mudando e estamos começando a nos entusiasmar com nosso potencial. Formadores de opinião importantes como a Jancis Robison e outros começam a falar com simpatia deles. Aponto para uma lista de prêmios internacionais que estes vinhos brasileiros têm recebido em todas as partes do mundo, diante de todos os públicos, inclusive na França, Itália e Argentina.

Nosso vinho não é mais somente advindo de novas gerações das velhas vinhas de sempre, no Vale do Vinhedo. Aliás, estas já são formadas pelos netos e bisnetos dos primeiros imigrantes, gente formada em enologia, em engenharia agrícola, muito distante da romântica imagem dos colonos do Vale, apenas trabalhadores da terra em geral, imigrantes sem cultura. Chamo a atenção para o que acontece nas bordas do Vale, para os lados de Flores da Cunha e para outros cantos inesperados, como Garibaldi, tradicionalmente ligado aos espumantes. Apresento a diversificação do vinho tinto nacional, que pulula agora nas promissoras regiões da Campanha, em Sta. Catarina e Paraná, além do surpreendente Vale do São Francisco. Diversificação que começa pela origem de capital, nada a ver com o mundo do vinho… Origem esta que se mescla entre gente da construção civil, gente do negócio da distribuição de gasolina, enólogos que investem em novas dinâmicas produtiva; diversificação nos objetivos financeiros, mas igual procura pela excelência. Digo dos simpósios sobre o negócio do vinho no Estado de Santa Catarina, com a presença de gente formada em Bordeaux. Falo dos profissionais do defeito do vinho, que fiscalizam com mais rigor as falcatruas de antão. Digo que o vinho – a partir do crescimento de mercado entre a moçada urbana – vai se tornando o principal acompanhamento dos jantares em restaurantes, como é em tantos outros países e que isso incentiva demais o espírito de competição capitalista de quem está neste negócio, apesar dos custos ainda serem altos demais. Tudo muito distante do consumidor dos produtos de garrafão, nos tempos áureos das cepas americanas Santa Isabel e Bordô, quando o Sangue de Boi reinava.

Falo para incrédulos, a grande maioria do universo da degustação, gente acostumada a beber vinho de R$50,00 a garrafa para cima. Gente que sempre quer saber o que há de novo no mundo do vinho, mas que pouco olha para o que se faz aqui. A degustação nem começa e alguém contesta o método, diz que não vai conseguir chegar nos melhores e mais caros, ficará bêbado e sem critério, não é profissional. A choradeira então se espalha, todos querem menos para terem um melhor resultado. Decido sacrificar uns tantos pelos seguintes critérios – facilidades de mercado e distribuição e preço: os menos conhecidos e mais caros ficam.

Do primeiro grupo, dentre os mais baratos, o Fabian Assemblage ganha na boca e o Cordilheira de Sant’Ana Cabernet Sauvignon, ganha no buquê. Do segundo grupo, nenhum decepciona totalmente, mas nenhum empolga, talvez pela ansiedade de atacar os grandes reservas. Aqui, vale o comentário de que os incrédulos param de resistir na medida em que sirvo o “Castas Portuguesas” do Miolo, em parte porque a novidade em ver um vinho português feito (e bem feito) no Brasil surpreende muito. Em parte também – é possível notar – os apreciadores de vinho com uvas do tipo Touriga Nacional são muitos entre nós. Mas principalmente porque o desfile de Cabernets Sauvignons varietais ou no máximo cortados com merlots medianos é um pouco tedioso e a novidade nas uvas salta, cria destaque.

Lamento não ter trazido vinhos como o Tempranillo do Lidio Carraro, o Angheben com Teróldego, o Pinot Noir do Mauricio Ribeiro de Flores da Cunha, o Marselan do Bettù, o Nebbiolo dele e de outros, diversificações na pesquisa de produção e aceitação de mercado. Lamento não ter eleito os Tanat como o da Cordilheira de Sant’Ana, uma casa que foi extremamente bem avaliada, até porque, servi, antes de começar a degustação o seu surpreendente Gewurstraminer, vinho que foi comentado por muitos até as despedidas do fim do encontro. 

No grande final estão o Top do Boscato (enquanto ele não põe o seu Anima Vitis nas ruas), o Miolo Merlot de cepas escolhidas (que impressiona até pelo porte da garrafa), o orgulhoso Argenta Merlot, os cortes da Vila Francioni – o Francesco e o Família – para finalmente chegarmos no artesanal Bordalês C.

As opiniões se dividem, mas o ambiente, as honras do casal que nos acolhe maravilhosamente deixam qualquer debate atenuado e amistoso. O pesquisador da inovação prefere os cortados e vai embora impressionado com a qualidade dos vinhos que provou, convencido que há vinhos de qualidade no Brasil e que vale influenciar os mais influentes políticos que conhece para a causa do vinho tinto. O empresário da pesquisa, divide as atenções com o jogo São Paulo X Fluminense que desclassificaria o tricolor paulista para a “Libertadores da América”, mas sai bem impressionado com as novidades. O consultor fala entusiasmado do que experimentou e promete agir para contribuir com a melhora da imagem do vinho tinto nacional. Os três chefs de cozinha presentes, discutem a cepa que haverá de se tornar o nosso emblema de mercado. O empresário-músico profissional pergunta mais detalhes sobre os da primeira turma, surpreso pela relação custo-benefício que apresentou. O responsável pela telefonia digital de uma multinacional, está um pouco pasmo, sem conseguir finalizar uma impressão de qualidade, pois até o meio da degustação – como boa parte dos presentes – não trocaria seus bons argentinos por qualquer um daqueles que haviam sido provados. O ex-diretor financeiro de um dos maiores grupos de supermercado do país – talvez o mais experiente degustador de toda da turma – lamenta a ausência da uva mais significativa entre as mundiais, no seu entender, a Syrah.

No fim, uma salva de palmas pela minha iniciativa. No fim, uma salva de palmas para o vinho tinto nacional.

Breno Raigorodsky; filósofo, publicitário, sommelier e juiz de vinho internacional FISAR